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北宋的服饰特点

编辑:天下发布时间:2022-02-04 02:04:26

宋代的整个社会文化趋于保守,“偃武修文”的基本国策,使“程朱理学”占统治地位,主张社会舆论主张服饰不应过分豪华,而应崇尚简朴,尤其是妇女的服饰,更不应该奢华。朝廷也曾三令五申,多次申明服饰要“务从简朴,不得奢侈”,从而使宋代服饰具有质朴、理性、高雅、清淡之美。

北宋统一的社会局面带来了经济的繁荣,“偃武修文”的基本国策使“程朱理学”逐步居于统治地位。在这种思想的支配和对外妥协退让政策的影响下,人们的美学观念发生了变化,服饰不再艳丽奢华,开始崇尚简朴,重视沿袭传统,质朴、自然成为宋代服饰的主要特点。

相对于前朝来说,宋代服饰在继承和发展方面相对薄弱,具有质朴、自然等特点。

宋代服饰受理学思想影响很深。“程朱理学”以儒学为主体,吸收了佛学、道学精华,建立了以伦理为本体的哲学理论体系,总的来说就是“存天理灭人欲”。理学对于宋代女性尤其是女装的影响是非常大的,以至于服饰呈现出保守等特点。宋代女装要求崇尚简朴、不可张扬,襦衣、褙子的“遮掩”功能加强。

在宋代,冠服制度受到重视。在古代,冠是身份、地位的象征。随着等级制度的逐步确立,产生了与此相适应的冠服制度,表现在贵贱有等、衣服有别。王室公卿在不同的礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同的形式、颜色和图案。祭祀有吉服,朝拜有朝服,丧葬有凶服。根据地位高低,在服饰的装饰、纹样和颜色上也各不相同。

由于唐代崇尚胡服,宋代开始重视恢复传统的礼服制度,崇尚商周之礼,注重古制。冠服制度是封建社会权力等级的象征,作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学,则把恪守祖先成法作为忠孝之本,强调冠服制度必须遵循古法,特别是作为大礼服的祭服和朝服,不能背弃先王遗制,故称法服,具有很强的保守性和封闭性。

在祭祀方面,最注重的就是冕服,按照《周礼》规定,举行祭祀大典时,帝王和百官都必须着冕服,服饰的具体式样因穿着者身份的高低贵贱而异,主要有冕冠、冕旒、上衣、下裳。宋代官品制度基本上沿袭前代,因此宫中的官服也与前代相仿,分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。

幞头是宋代官服与前后代官服的区别所在。唐人常用的幞头至宋代已发展为各式硬脚,其中直脚幞头为某些官员的朝服,其脚长度时有所变。交脚、曲脚幞头,由仆从、公差或卑贱者使用。高脚、卷脚、银叶弓脚以及一脚朝天、一脚卷曲等式幞头,多用于仪卫及歌乐杂职。

另有取鲜艳颜色加金丝线的幞头、绢花幞头,多作为喜庆场合如婚礼时戴用,南宋时有婚前三日女方向男方赠紫花幞头的习俗。在官员幞头逐渐演变为帽子时,庶人已不多戴,文人、儒生以裹巾为雅。因可随意裹成各式,于是形成了以人物、景物等命名的各种幅巾,如东坡巾、程子巾、逍遥巾、高士巾、山谷巾等。

在古代,衫为职官公服,最早出现在唐代,流行于宋代、明代。衫到膝处有一道接缝,称为“横”,一般认为是为恪守古制而刻意加上的。

《宋史·舆服志》中记载:“衫以白细布为之,圆领大袖,下施横为裳,腰间有襞积,进士、国子生、州县生服之。”两宋时期,男子的常服以衫为尚。所谓衫,即是无袖头的长衫,上为圆领或交领,下摆有横,以示上衣、下裳之旧制,一般常用白色细布,腰间束带。也有不施横者,谓之直身或直缀,居家时穿用取其舒适轻便。“

衫根据面料、颜色和花纹的不同来区别官阶,三品以上官员着紫色,五品以上着朱色,七品以上着绿色,九品以上着青色,百姓只能着白色或黑色。”袁颖说,“在化学颜料产生之前,提取颜料非常困难,所以严格规定百姓不能穿白或黑以外颜色的衣服。由于紫色颜料最难提取,这也是东西方都把紫色看作是最高贵颜色的原因。”

古代服装最主要的作用是区分身份、地位,而腰带也是用来区分官阶的。我们经常说‘腰缠玉带’,不管是金带还是玉带,都是将金、玉附着在革带上,是区分官阶的重要标志。

宋代服装继承唐装遗制,女装仍以衫、襦、袄、褙子、裙、袍、褂、深衣为主,最有特点的是褙子。褙子又名背子、绰子,始创于秦。宋代男子常将褙子衬于公服内,很少外穿;女子则将褙子外穿,并成为典型的常服款式。

宋代褙子为长袖、长衣身,腋下开胯,即衣服前后襟不缝合,而在腋下和背后缀有带子。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种,以直领对襟式为多。宋代女子所穿褙子,初期短小,后来加长并发展为袖大于衫、长与裙齐。

旋袄也是独具特色的宋代服饰,特点是下摆前、后、左、右四边开胯,旋转的时候四边成片状,所以称之为旋袄。因旋袄便于乘骑,初流行于京都妓女之中,后影响至士庶间。

旋袄之后发展成前后相掩以带束之的拖地长裙,名曰“赶上裙”。宋代妇女也穿裙和衫,这时的衫子多为对襟,盖在裙外。裙较窄,多施细摺,福州黄墓中除出土罗裙外,还有开裆裤与合裆裤。贵族女子在裙内着裤,是开裆裤;劳动人民将裤子外穿,是合裆裤。

宋代商业兴盛,工商各行各业均有特定服饰,俗称“百工百衣”。

《东京梦华录》中记载:“有小儿子着白虔布衫,青花手巾,挟白磁缸子卖辣菜……其士、农、商诸行百户衣装,各有本色,不敢越外。香铺裹香人,即顶帽,披背。质库掌事,即着皂衫角带,不顶帽之类,街市行人便认得是何色目。”

《清明上河图》上描绘了数百名各行各业的人,他们服饰各异、百态纷呈。自此,服装已从政治的附庸进步成生活的主导,这也是其他朝代服饰所不具备的特色。

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